Welterbe-Blog
Ushuaia/Argentinien (Feuerland) – am Ende der Welt
Mit dem Stopp in Ushuaia haben wir nun den südlichsten Hafen auf der Südamerikaumrundung erreicht. Die Stadt ist die südlichste von Argentinien sowie der Welt. Aufgrund ihrer Lage auf Feuerland müssen alle Waren eingeflogen werden, was sich natürlich auch auf den Preis niederschlägt. Deshalb zählt sie zu den teuersten Städten Argentiniens als auch ganz Südamerikas.
auf in das Zentrum
Aufgrund des Überlandausfluges bin ich nicht mit der MS Albatros nach Ushuaia gekommen, sondern per Flugzeug. Wir erreichte bei recht nassen und stürmischen Wetter die Stadt. Gleich zu beginnt der Ankunft wurde man durch die Architektur des Terminals überrascht. Und zwar ist der Großteil aus Holz erbaut.
das Terminal aus Holz
Nach dem das Gepäck verstaut wurde, ging es nun durch die Stadt direkt zu unseren Schiff. Nach einer kurzen Stärkung machte ich mich noch einmal zu Fuß in die Stadt auf. Von der Pier läuft man rund einen halben Kilometer und steht dann schon direkt im Zentrum. Eine typische Einkaufsstraße lädt zum Schlendern ein. Neben einfachen Gebäuden finden sich einige Denkmäler und Statuen vor.
vorbei an einigen Denkmälern und Statuen
vorbei an einigen Denkmälern und Statuen
Vor allem durch seine Nähe zum Feuerland Nationalpark als auch Startpunkt für viele Expeditionen in die Antarktis, erfuhr die Stadt einen raschen Aufschwung durch den Tourismus. Aber auch einige Kreuzfahrtschiffe, wie wir, machen hier eine kurze Zwischenstation.
die Gebäude wirken frabenfroh
Nach dem Spaziergang durch die Stadt ging es wieder auf das Schiff. Leider konnten wir nicht wie geplant um 18 Uhr ablegen. Es machte uns das berüchtigte Wetter, vor allem der Wind, einen Strich durch die Rechnung. Es wurde immer wieder versucht abzulegen, bis es dann endlich um 22 Uhr klappte.
Mein Fazit:
Wie auch Punta Arenas lädt der Ort zum Flanieren und Spazierengehen vor einer großen Fahrt ein. Wer sich 1 – 2 Tage Zeit nimmt, hat in Ushuaia und seiner näheren Umgebung alles gesehen.
Perito Moreno Gletscher und Torres del Paine Nationalpark
Für heute ist eine weitere Überlandtour geplant. Wie üblich gab es ein Informationstreffen zur Besprechung der Tour sowie des Kennenlernens der Mitreisenden. Der gemeinsame Ausflug, welcher über 3 Tage geht, führt ins in den Nationalpark Torres del Paine in Chile und zum Perito Moreno Gletscher in Argentinien.
Tag 1
Vor dem Schiff stand auch schon unser Bus bereit. Um 6 Uhr ging es auf eine 6 stündige Busfahrt quer durch die patagonische Steppe über Puerto Natales in den besagten Nationalpark im Süden Chiles. Dieser wurde aufgrund seiner Naturschönheit und seines Tierreichtums von der UNSECO 1978 zum Welterbe ernannt. Er umfasst eine Fläche von 1814 qkm und zählt 15 über 2000m hohe Gipfel. Er wird von der chilenischen Wald- und Parkbehörde verwaltet und darf nur mit einem Pass betreten werden.
einsame Straße in der Weite
Estancia in der Steppe
Eingang zum Nationalpark Torres del Paine
Die Landschaft ist atemberaubend. Türme aus Vulkanschichten, Granit und Kalk, weißblaue Gletscher und Seen, deren grünblaues bis türkisfarbenes Spektrum eine Augenweide ist. Highlight jeder Chile Reise und eines der bekanntesten Fotomotive sind die drei fast senkrechte Granitspitzen des Torres del Paine Massives (Türme = Torres), welche in mitten des Parkes in den Himmel ragen. Der höchste der drei misst 2600 m.
ich vor dem Torres del Paine Massiv
Massiv der Torres del Paine
Torres del Paine Massiv bei Sonnenaufgang
Die nördliche Grenze des Nationalparks bildet der 20 km lange Grey-Gletscher mit blau schimmernden Eiszacken. Dieser schmilzt millimeterweise in den Grey-See und produziert Eisberge, die in phantastischen Grün- und Blautönen schimmern. Darüber hinaus ist der Park auch Heimat einer Vielzahl an Wildtieren, wie z. B. von Guanakos, Nandus, Kondoren und anderen exotischen Vogelarten. Aufgrund der niedrigen Höhenlage weist die Zone nördlich von Puerto Natales ein besonderes Mikroklima mit häufigen und schnellen Wetterumschwüngen auf. Man kann sagen, dass man an diesem Ort quasi alle vier Jahreszeiten innerhalb von weniger Stunden erleben kann. Daher ist ein guter Wind- und Regenschutz empfehlenswert. Nach einer Wanderung durch den Nationalpark mit Besichtigung der beschrieben Sehenswürdigkeiten und diversen Aussichtsstopps geht es am Abend ins Hotel. Schnell wird noch das Abendbrot eingenommen und ein ereignisreicher Tag geht zu Ende.
Cuanacos und Schafe
Tag 2
Am Morgen des zweiten Tages heißt Abfahrt um 6:30 Uhr Richtung argentinischer Grenze, wo wir den Bus sowie den Reiseleiter wechseln. Der Grenzübertritt aus Chile nach Argentinien sowie der Wechsel dauerte rund 2 Stunden. Im Anschluss geht es weiter in Richtung El Calafate, welches wir nach 4 Stunden erreichen. Von dort fuhren wir noch einmal 80 km durch die patagonische Steppe. Das Mittagessen nahmen wir unterwegs als Lunchbox zu uns und bestaunen währenddessen die Steppe, welche eher karg, flach und trocken ist. Doch am Fuße der Anden verändert sich die Landschaft schlagartig und zeigt sich üppig grün sowie bewaldet.
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- entlang der Panamerica Nr. 40
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- unendliche Weite
Endlich haben wir nun den Parque Nacional Los Glaciares erreicht. Dieser ist 4459 qkm groß und wurde 1981 von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Das Highlight des Parkes ist der Perito Moreno Gletscher, welcher ein spektakuläres Naturschauspiel bietet. Regemäßig brechen riesige Brocken des Gletschers ab und stürzen in das Seewasser des Lago Argentino. Er ist 30 km lang und die eisige Welt erstreckt sich über 250 qkm. Dieser befindet sich im Grenzgebiet von Argentinien und Chile.
Eingang zu den Aussichtspunkten des Perito Moreno Gletscher
atemberaubender Anblick des Perito MOreno Gletschers
das unendliche Eis des Perito Moreno Gletschers
Der Perito Moreno Gletscher ist bedingt durch seine Lage und das besondere Klimas, einer der wenigen Gletscher weltweit, der nicht rückläufig ist. Besonders beeindrucken ist die 60-80 Meter hohe Eiswand sowie das komprimierte tiefblaue Eis und die Spiegelung der bizarren Eistürme. Von verschieden Aussichtspunkten betrachten wir den Gletscher sowie die beiden danebenliegenden Seen. Anschließend geht es in ein Restaurant, wo wir unser Abendessen einnahmen.
Der Gletscher ist 3 x größer als der Bodensee
beeindruckend wie klar der Gletscher ist
gigantische Ausmaße
Tag 3
Nach einer kurzen Übernachtung im nahenliegenden Hotel geht es nach dem Frühstück am dritten Tag zum Flughafen von El Calafate. Von dort startete unser einstündiger Flug nach Ushuaia, wo bereits die MS Albatros auf uns wartete.
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- auf nach Ushuaia
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- mit der Aerolinas Argentinas
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- schönes Wetter bei Abflug
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- der Flughafen von Ushuaia
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- Anflug auf das nasse und stürmische Ushuaia
Mein Fazit:
Die patagonische Steppe als auch der Nationalpark Torres del Paine bestechen durch ihre unendliche Weite. Mittelpunkt des Nationalparkes ist ohne Zweifel das gleichnamige Felsmassiv. Bei klarem Wetter kann man die faszinierenden drei Spitzen sehen. Wer die Möglichkeit hat, sollte diese auch bei einem Sonnenauf- und -untergang betrachten. Durch die Lichtverhältnisse erscheint das Massiv immer wieder in neuem Licht.
Ein absolutes Muss ist der Perito Moreno Gletscher. Wer diesen schon von weitem sieht, kommt einfach nur ins Staunen. Sobald man direkt vor diesem Gletscher steht, ist man einfach nur fasziniert. Sollte man sich in der Gegend aufhalten, dem empfehle ich unbedingt den Perito Moreno Gletscher anzuschauen.
Punta Arenas – die südlichste Großstadt Chiles
Unsere MS Albatros erreichte am frühen Nachmittag die südlichste Großstadt von Chile. Diese heißt Punta Arenas und hat rund 120.00 Einwohner. Punta Arenas war seinerzeit eine Strafkolonie und wurde 1848 gegründet. Durch die spätere Entdeckung von Steinkohle und dem Import von Schafen erlangte Punta Arenas mehr Bedeutung und wurde ein wichtiger Freihafen für die Engländer.
Willkommen in Punta Arenas
Vom Hafengelände aus ist es nur ein kurzer Fußweg von 10 Minuten bis ins Zentrum dem Plaza de Armas. Hier spiegelt sich der frühere Reichtum der Stadt wieder, die als Zentrum der Schafzucht in Patagonien und wichtige Handelsstation auf dem Weg zum Pazifik einst große Bedeutung besaß. Heute besiedeln vor allem Nachfahren von Deutschen, Schweizer und kroatischer Einwanderer Punta Arenas.
historische Architektur im Stadtbild
Auf dem Plaza de Armas befindet sich eine Statue zu Ehren von Hernandez Magellane. Nicht umsonst liegt die Stadt auch an der Magallanstraße. Darüber hinaus findet man hier das frühere Herrenhaus der Familie Braun-Menéndez, welches heute ein Museum ist. Gleich daneben sticht die Kathedrale von Punta Arenas heraus. Diese liegt direkt an der Einkaufsstraße der Stadt. Die durch schöne Bäumen und Pflanzen gesäumte Straße lädt zum Flanieren und Stöbern in den Geschäften ein.
Magallan Denkmal
Herrenhaus der Familie Braun-Menéndez
Einkaufsstraße von Punta Arenas
Sehenswert ist darüber hinaus der Friedhof von Punta Arenas. Die Grabinschriften zeugen von der Einwanderungsgeschichte der Stadt und die Einwohner der Stadt behaupten, es sei „der schönste Friedhof Südamerikas“. Auch ein Gedenkstein für Vizeadmiral Graf Spee befindet sich auf dem Friedhof.
Mein Fazit:
Die Stadt lässt sich entspannt zu Fuß erkunden. Besonders sehenswert ist der Plaza de Armas an dem sich tolle Denkmäler und architektonische Gebäude befinden. Wer eine Expedition in die Antarktis bzw. um das Kap Horn unternimmt, kann hier gerne für einen Tag vorbeischauen.
Magallanpinguine in Patagonien/ Argentinein
Nach zwei Seetagen, welche ich für die Verarbeitung der Erlebnisse und Eindrücke genutzt habe, steuerte die MS Albatros nun den Hafen von Puerto Madryn an. Dieser Ort befindet sich auf halber Höhe der argentinischen Küstenlinie. Mit seinem Tiefseehafen bildet er einen natürlichen Zugang zu den weiten Ebenen Patagoniens, die ein Drittel des Landes bedecken und in denen aber nur rund 5 % der Bevölkerung Argentiniens leben.
argentinische Steppe
Puerto Madryn entwickelte sich wie die gesamte Region Chubut zu einem Touristenzentrum. Vor allem der Ökotourismus wird stark gefördert und ist bei Reitern, Radfahrern und Wanderern sehr beliebt. Viele Exkursionen in das Naturreservat der Halbinsel Valdes starten von hier. Zu beobachten sind dort je nach Jahreszeit Seelöwen, Orcas und Glattwale.
grüne Landschaftsabschnitte in der weitläufigen Steppe
Mein Ziel am heutigen Tage ist eines dieser Naturreservate. Genauer genommen führt mich der Weg zur Pinguienkolonie Punta Tombo. Vom Schiff geht es mit dem Bus über eine gute Asphaltstraße in das 70 km entfernte Trelew. Dieser Ort wurde am Ende des 19. Jh. von Walisern gegründet. Besonders stolz sind sie auf die 1889 errichtete rote Backsteinkapelle. Hierfür bleibt leider keine Zeit, denn es stehen noch 110 km gegen Süden auf Schotterstraßen durch die patagonische Steppe an. Die Landschaft an sich, ist nicht wirklich abwechslungsreich und nach knapp 3 Stunden erreichen wir Punta Tombo, wo sich die größte Pinguinkolonie außerhalb der Antarktis befindet. Hier haben die Magellanpinguine auf einer 3 km langen, ins Meer ragenden Landzunge an der Atlantikküste ihre Brutstätten. Von Oktober bis März versammeln sich hier eine große Anzahl von Pinguinen.
Eingangsschild zum Nationalpark
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- Pinguine haben Vorfahrt
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- Regeln im Nationalpark
Auf markierten Wegen hat man die Möglichkeit, sich mitten in die Pinguinkolonie zu begeben und aus nächster Nähe die Männchen bei der Brautschau zu beobachten. Direkt neben den Wegen findet man eine Vielzahl von Pinguinen. Dabei sollte man aber auch nach vorne schauen. Denn es kann sein, dass gerade einer dieser den Weg kreuzt, denn diese haben hier immer Vorfahrt. Nach rund 1 km kommt man an einen Aussichtspunkt. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Kilometer weiten Strand, auf dem sich tausende von Pinguinen tummeln.
den Pinguinen hautnah
beliebter Ort der Pinguine
Pinguine auf dem Weg zw. Meer und Land
tausende Pinguine am Strand
Leider reichten die zur Verfügung stehenden 2 Stunden nicht aus, das gesamte Gebiet zu erkunden. Aber dennoch hat man ein tolles Erlebnis gehabt, die Pinguine in freier Wildbahn so nahe zu kommen.
Mein Fazit:
Die gesamte Region um Puerto Madryn hat eine Menge dieser Tierwelt zu bieten. Sei es das Naturreservat Punta Tombo mit der Pinguinkolonie als auch die weitläufige Halbinsel Valdez auf der sich neben Pinguinen Seelöwen, Orcas und Glattwale tummeln. Natürlich besteht auch die Möglichkeit die Tiere von der Wasserseite mit einem Schlauchboot zu erkunden. Wie man also erahnen kann, lohnt sich ein längerer Aufenthalt für Tier- und Naturfreunde auf jeden Fall.
Die atemberaubenden Iguazu Wasserfälle
Nachdem am gestrigen Tage Buenos Aires und seine Umgebung im Mittelpunkt unserer Erkundungen standen, geht es heute auf einen Überlandausflug zu den Iguazu Wasserfällen. Hierzu gab es wie üblich ein Vorbereitungstreffen aller Teilnehmer.
Am Gate von Aerolinas Argentinas
Aerolinas Argentinas
Schon früh morgens ging es mit dem Ausflugsbus Richtung des nationalen Flughafens Buenos Aires. Mit der Aerolinas Argentinas flogen wir rund 2 Std. zur Stadt Foz do Iguazu an der Grenze von Argentinien und Paraguay. In der Stadt an sich gibt es nicht viel zu sehen und hat einzig allein den 20 km weiter südöstlich gelegenen Iguazu Wasserfällen seine Bedeutung zu verdanken. Die Iguazu Wasserfälle sind die gewaltigsten der Welt, höher als die Niagara- und breiter als die Victoria-Fälle und erstreckt sich über die Länder Argentinien, Brasilien und Paraguay. Sein Name (wörtlich. Große Wasser) stammt von den eingeborenen Guarani Indianern. Die Wasserfälle gehören seit 1986 zum UNESCO-Welterbe.
Impression während des Fluges
Der Fluss Iguazu, der im brasilianischen Hochland entspringt lässt sich hier über den Rand des Parana Plateaus in eine enge Schlucht fallen. Insgesamt sind es 275 Kaskaden, die in einen 80 m tiefen und rund 3 km breiten Abgrund brausen. Die Energie des Naturschauspieles wird durch die riesigen Ausmaße des umliegenden Regelwalds noch erhöht. Der urwüchsige Dschungel, heut ein Naturschutzgebiet, ist reich an Orchideen, Lianen, Baumfarnen und Tiere.
Ankunft am Flughafen von Iguazu
Eingang des brasilanischen Nationalparks der Iguazu Wasserfälle
Vom Flughafen geht es direkt zum Iguazu Wasserfall auf der brasilianischen Seite. Hierzu stand aber noch der Grenzübergang von Argentinien nach Brasilien an, welcher rund eine Stunde dauerte. Als die Formalitäten erledigt waren, konnten wir unseren Weg zum 20 Minuten entfernten Eingang des Nationalparks fortsetzen. Auf einem Rundgang ging es über Treppen und Wege in Richtung des Wasserfalles. Dabei gab es immer wieder gute Möglichkeiten diesen zu betrachten. Je näher man den Wasserfällen kam, umso lauter und beeindruckender wurde es.
Anblick der Iguazu Wasserfälle auf der brasilianischen Seite
Anblick der Iguazu Wasserfälle auf der brasilianischen Seite
Am Ende des Rundganges war es so weit und man stand nur noch wenige Meter vom Wasserfall entfernt. Hier hatte man nun die Gelegenheit direkt hinzulaufen, was ich mir natürlich nicht entgehen ließ. Wichtig ist dabei, dass man entweder einen Regenmantel mitnimmt bzw. einfach nur in Badehose hinläuft. Nach einer Abkühlung durch die Gischt des Wassers ging es wieder zurück. Mit dem Fahrstuhl gelangten wir dann wieder nach oben, von wo man zum Abschluss einen herrlichen Gesamtüberblick über die Wasserfälle hat. Mit dem Bus fuhren wir wieder zum Grenzübertritt und bezogen am Abend das Hotel auf der argentinischen Seite.
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- direkt am Wasserfall
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- Ausblick auf die Iguazu Wasserfälle auf der brasilianischen Seite
Nach dem Frühstück geht es für uns nun auf der argentinischen Seite weiter durch den Park und den Wasserfällen. Pünktlich zur Öffnung des Parks um 8 Uhr nahmen wir die erste Bahn, welche verschieden Stationen anfährt, von wo aus diverse Rundwege um die Wasserfälle führen. Unsere Gruppe nahm zuerst den obersten Weg. Dieser führt rund 1 km bis oberhalb der Wasserfälle. Von dort aus kann man in die Tiefe schauen, wo wir gestern noch Standen. Im Anschluss nahmen wir wieder die Bahn und fuhren eine Station runter und ging nun den mittleren Rundkurs entlang. Hier hat man auf dem gesamten Weg verschiedene Perspektiven, um die Wasserfälle zu betrachten.
Oberhalb der Iguazu Wasserfälle auf der argentinischen Seite
Beeindruckende Wassermassen
An den Iguazu Wasserfällen auf der argentinischen Seite
direkt bei den Wassermassen
Iguazu Wasserfälle bei strahelendem Wetter
Für beide Wege sollte man mit Fotografieren und auf sich wirken lassen, jeweils mindestens 1,5 Stunden einplanen. Für uns hieß es nun Abschiednehmen. Mit der Bahn erreichten wir wieder den Eingang des Nationalparks, wo auch schon unser Bus mit der Lunchbox zum Mittagessen wartete. Während wir diese zu uns nahmen, erreichten wir den Flughafen. Am späten Nachmittag landeten wir nach 2 Stunden Flugzeit wieder in Buenos Aires und mit dem Bus ging es zurück zum Schiff.
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- Die Tierwelt an den Iguazu Wasserfällen
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- Die Tierwelt an den Iguazu Wasserfällen
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- Die Tierwelt an den Iguazu Wasserfällen
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- Die Tierwelt an den Iguazu Wasserfällen
wundervolle Natur von oben
Anflug auf Buenos Aires
Mein Fazit:
Dieses Erlebnis ist unbeschreiblich und so faszinierend. Bereits beim ersten Anblick der Wasserfälle spürt man das gigantische Ausmaß und je näher man diesen kommt, umso beeindruckender wird es. Unbedingt sollte man bei einem Besuch die argentinische als auch die brasilianische Seite besuchen. So kommt man in den Genuss, die Wasserfälle einmal von unten als dann auch von oben betrachten zu können.
Die Vielfalt von Buenos Aires/ Argentinien
Diesmal legt unsere MS Albatros in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires an. Man sagt, diese Stadt hat einfach alles. Die breiteste Straße, die zartesten Steaks und wenn man den Argentiniern glaubt, die schönsten Frauen überhaupt. Es gibt so viel Sehenswertes in dieser Stadt. Angefangen von Gebäuden im Kolonialstil, klassizistischen Bahnhöfen und Banken, modernste Architektur sowie Luxus, Tango, Techno aber auch Armut. Nur die Ruhe muss man suchen, aber hierzu dienen einem die vielen schönen Plätze unter Ombu- und Jacarandabäumen. Aber auch auf der kulturellen Seite hat Buenos Aires eine Menge zu bieten. Dabei wohnen ein Viertel der Bevölkerung Argentiniens, fast 14 Mio. im Einzugsgebiet dieser Stadt, welche von einer Stadtautobahn sowie dem Rio de la Plata eingegrenzt ist.
auf der Fahrt durch Buenos Aires
Wie man schon erahnen kann, lässt sich hier eine große Vielfalt entdecken, wofür ein einziger Tag absolut nicht ausreicht. Um dennoch im groben das Wichtigste zu sehen, geht es heute mit einem privaten Reiseführer durch Buenos Aires und deren Umland.
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- Mit dem Boot auf dem Tigre Delta
Mit einer Stunde Verzögerung auf Grund der Freigabe des Schiffes empfing mich der private Guide kurz nach 9 Uhr. Mit dem Auto ging es nun in das rund 40 km entfernte Parana-Delta, wo die Kleinstadt Tigre der Ausgangspunkt für Fahrten in dieses Delta ist. Hier gibt es statt Straßen Flüsse und Kanäle, statt Garagen Bootsanleger. Die Kinder fahren mit dem Boot zur Schule und Supermarktschiffe fahren zu den Einwohnern direkt an den Steg. Kolibris schwirren über die Insel und die Häuser stehen auf Stelzen. Dieser Rio Parana bildet ein Labyrinth aus über 350 Inseln auf einer Fläche von 17.500 qkm. Viele Einwohner der Millionenstadt Buenos Aires haben hier ihr Ferien- bzw. Wochenendhäuschen. Bei der Fahrt erfuhr ich durch den Guide einige interessante Informationen über das Delta und das Alltagsleben der Einwohner.
faszinierende Bauten am Delta
typische Ferien- und Wochenendehäuser des Tigre Deltas
Nach der Bootsfahrt durch das Delta geht es nun wieder zurück in die Metropole Buenos Aires, wo der Besuch des Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (auch genannt El Monumental) im Stadtteil Belgrano auf dem Programm stand. Dies ist die Heimspielstätte des argentinischen Spitzenclubs Club Atletico River Plate und nach dem ehemaligen Präsidenten des Vereins Antonio Vespucio Liberti benannt. Das Stadion wurde in den Jahren 1936 bis 1938 erbaut und bietet für 61.000 Zuschauer Platz. Nach einer informativen und beeindruckenden Stadiontour besuchten wir noch das angeschlossen Museum des Vereins.
ich vor dem Stadio El Monumental des Clubs River Plate
Estadio El Monumental in Buenos Aires
Innenansicht des Estadio El Monumental
Pokale im Museum von River Plate
Wir machen uns auf zum U-Bahnsystem, welches das älteste in Lateinamerika ist. Die erste Strecke wurde 1913 eingeweiht. Sie ist eine schnelle Alternative falls oberirdisch wieder Stau herrscht. Mit der U-Bahn geht es für uns zum wieder zum Hafen. Dabei passierten wir Unterirdisch den Plaza de Mayo, dem geschichtlichen Herzstück der Stadt, welcher 1580 angelegt worden ist. Der Name des Platzes erinnert an die Revolution aus dem Jahr 1810. Während der Militärdiktatur (1976 – 1983) verschwanden rund 30.000 Menschen. Bis heute laufen Angehörige jeden Donnerstag schweigend um einen Obelisk in der Platzmitte und fordern Aufklärung über das Schicksal ihrer Kinder. Durch das laufen umgehen sie das damals herrschende Versammlungsverbot.
der Straßenverkehr von Buenos Aires
An der Stirnseite des Platzes steht das rosafarbene Regierungsgebäude Casa Rosada. Das Gebäude steht über einem Netz von Tunnel eines ehemaligen Forts. Auf der anderen Seite des Platzes steht das mehrmals umgebaute, ehemalige Rathaus der Stadt Cabildo. Dort versammelten sich am 25. Mai 1819 Patrioten und kämpften um die Unabhängigkeit von Spanien. Die Farben ihrer karkaden – hellblau und weiß – zieren heute die Nationalflagge Argentiniens. Die Bauarbeiten für die Kathedrale Metropolitana im Norden des Platzes dauerte mehr als ein Jahrhundert.
Eingang des La Ventana
Am Abend ging es pünktlich mit dem Auto zur Tangoveranstaltung ins La Ventana im Zentrum der Stadt. Bei einem leckeren Abendessen mit eleganten Rotwein und der Tango Show, beschließen wir den fantastischen Tag.
Im La Ventana
Tangoabend im La Ventana
Diese Tanzform wurde vermutlich im 19. Jh. hier erschaffen, obwohl auch Kuba als Ursprungsland in Frage kommt. Es begann in den Armenvierteln, wo die Leute auf der Straße und in den Bars tanzten und in den 1920er Jahren alle in Tangoleidenschaft waren. Die Musik, die Lieder von unglücklicher Liebe und die tänzerische Dramatik passten nahtlos zu ihrer Persönlichkeit und Geschichte. Die schlanken Tänzerinnen mit hüfthoch geschlitzten Röcken und die geschniegelten Tänzer mit nach hinten gekämmten Haar strahlen Arroganz und Sexappeal aus. Auge in Auge gleiten sie eng umschlungen über die Tanzfläche. Bei der jungen Generation wurde der Tango durch die Rockmusik verdrängt, doch der Nationalstolz hat den Trend gewendet, und heute gibt es viele Gelegenheiten, Tango zu tanzen, zu hören und zu sehen.
Mein Fazit:
Die Stadt Buenos Aires als auch seine Umgebung haben eine Menge zu bieten. Um alles hier einmal kennen zu lernen, sollte man sich mindestens eine Woche Zeit nehmen. Lohnenswert sind vor allem die Viertel La Boca, Tigre als auch das Zentrum mit dem Plaza de Mayo, um die sich unzählige historische Gebäude befinden. Für Fussballinteressierte ist ein Besuch der Stadion der Clubs River Plate und Boca Juniors zu empfehlen. Natürlich darf ein Abend bei einer Tangoshow nicht fehlen. Von mir ein absolutes Muss, Buenos Aires noch einmal zu besuchen.
Quer durch Uruguay – von Punta del Este nach Montevideo
Nach dem wir nun Brasilien hinter uns gelassen haben, steuert die MS Albatros heute Uruguay an. Für einige ist dieses Land auch als „die Schweiz Südamerikas“ bekannt, da der Wohlstand und die Lage an das europäische Land erinnert. Auf eine Fläche von 176.000 qkm verteilen sich 3,6 Mio. Einwohner, wobei 90 % von ihnen in großen Städten leben. Mit seinen satten Wiesen, den grassenden Kühen, den weitläufigen Sandstränden am Atlantik und hat verschiedenen Studien zufolge mit die besten Lebensqualität Südamerikas. Damit ist Uruguay der Ruhepol auf dem Kontinent, obwohl es an die beiden größten Länder des Kontinents grenzt. Im Westen an Argentinien und im Norden an Brasilien.
Am frühen Morgen machten wir also halt in Punta del Este. Die Stadt liegt auf einer schmalen Halbinsel. Wohnblocks und Hotels ragen oberhalb des Hafens in die Höhe, in den sich Luxusyachten drängen. Im Sommer ist die Stadt mit den unzähligen Stränden der größte und exklusivste Badeort des Landes und hat die höchste Papparazzidichte in Südamerika. Aber auch große Sanddünen und Pinienwälder zieren den Ort.
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- Leuchtturm von Punta del Este
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- Leuchtturm von Punta del Este
Die Ausflugsteilnehmer wurden per Tenderboot an Land gebracht, von wo wir in Richtung der Plazoleta Gran Bretana fuhren. Neben einem schönen Leuchtturm und einer kleinen Kirche, befindet sich nur unweit der Great Britain Square. Vorbei ging es am exklusiven Wohnviertel mit unterschiedlichste Villen zum Strand Playa Brava an der Ostseite. Dort befindet sich eine riesige Skulptur, welche wie 5 Finger aussieht (Paseo de las Americas). Nachdem wir uns die schöne Gegend angeschaut haben, fuhren wir weiter zur einzigartigen Hängebrücke La Barra de Maldonado.
Plazoleta Gran Bretana
Paseo de las Americas
Nach einem kurzen Fotostopp stand der Besuch des Museums Fundacion Ralli für moderne Kunst, in dem u. a. Werken von Salvador Dali ausgestellt, an. Im Anschluss ging es wieder ins Zentrum von Punta del Este zur Avenida Gorlero, die von Palmen gesäumte Einkaufsstraße. Hier hatten wir Gelegenheit für eine kleine Stärkung sowie Souvenirkäufe.
Museum Ralli
Skulptur von Salvador Dalli
Nach dieser Freizeit fuhren wir mit dem Bus weiter in Richtung Montevideo. Auf der Fahrt dorthin machten wir noch einen kurzen Halt in Portezuelo, wo wir die Casapuebla, ein schneeweißen, wabenförmigen Wohn- und Atelierkomplex besichtigten. Dies ist ein Werk des uruguayischen Künstlers Carlos Paez Vilaro, welches im mediterranen Stil gehalten wurde und erinnert mit seinen Türmchen und Innenhöfen beinahe an ein Dorf der Kykladen.
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- Zentrum von Punta del Este
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- Casapuebla in Portezuelo
Nach einer Fahrzeit von zwei Stunden erreichten wir nun Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. Die Bucht von Montevideo liegt am Fuß des von Parks und Stränden gerahmten Cerro, des Hügels, den die Spanier zuerst erblickten. Die Fortaleza General Artigas (heute ein Militärmuseum) und ein Leuchtturm krönen die Kuppe. Auf der anderen Seite der Bucht sieht man die Docks, die Altstadt (Ciudad Veija) und die modernen Viertel. Unser Weg führte uns zum eleganten Viertel Carrasco mit seinem langen Strand und den noblen Wohnhäusern. Von dort aus ging es weiter zum Plaza de la Armada. Dort hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt.
Plaza de la Armada
Nun machten wir uns weiter ins östliche Stadtzentrum dem Viertel Parque Batlle y Ordonez, in dem sich das Fußballstadion Centenario befindet. Hier bejubelte die Menge von 63.000 Zuschauern schon 1930 den Sieger der ersten Weltmeisterschaft – Uruguay. Nur unweit entfernt befindet sich auch das Monument La Carretta (der Ochsenkarren). Für uns ging es weiter über die Hauptgeschäftsstraße Avenida 18 de Julio, welche das Stadtzentrum von Ost nach West durchquert.
Eingang zum Estadio Centenario in Montevideo
Estadio Centenario
Monument La Carretta (der Ochsenkarren)
Kongresszentrum in Montevideo
Dabei kommen wir an dem aus Marmor erbauten Kongresszentrum vorbei und erreichten den Hauptplatz Plaza Independencia. Dieser zentrale Platz liegt dort, wo Altstadt und modernes Stadtzentrum einander ablösen. Die Palmen wirken klein neben dem Reiterdenkmal des Nationalhelden Jose Gervasio Artigas, dessen daneben befindlichem Mausoleums aus schwarzen Marmor von einer Garde in Uniform des 19. Jh. bewacht wird. Seit 1975 steht der Platz unter Denkmalschutz. Den Platz überblicken auch der Palaciao Stevez, das frühere Regierungsgebäude mit seinem langen Balkon und Säulengang und der Palacio Salvo, das auffallende erste Hochhaus der Stadt aus dem Jahr 1928. Nach diesen Erlebnissen machten wir uns auf zurück zum Schiff, welches bereits in Montevideo angekommen ist.
Kongresszentrum in Montevideo
Reiterdenkmal des Nationalhelden Jose Gervasio Artigas
Plaza Independencia in Montevideo
Bei der Einfahrt in den Hafen kann beim Schleusentor noch der Anker des deutschen Panzerschiffes Graf Spee gesichtet werden.
Mein Fazit:
An einem Tag konnte man sehr viele Eindrücke über das Land Uruguay erleben. Auf der einen Seite die noble Stadt Punta del Este, welche mit einigen schönen Stränden und der eleganten Einkaufsstraße besticht. Auf der anderen Seite die quirlige Hauptstadt Montevideo. Die Uferpromenade ist gesäumt mit vielen Hochhäuser und einem Kilometer langen Strand. Fährt man weiter in das Zentrum erblickt man tolle Monumente und fantastische Bauten ausfrüheren Zeiten, welche hervorragend erhalten sind. Selbst die Straßenverbindung von den beiden Städten geben Einblicke in das ländliche Leben.
Wer also einmal in Südamerika sein sollte und sich in dieser Gegend aufhält, dem kann man einen Abstecher von einigen Tagen in dieses Land ans Herz legen.
Rio de Janeiro in Brasilien
Wir bewegen uns immer südwärts der Küste Brasiliens entlang und kommen nun im Südosten des Landes an, welches das ökonomische Kraftwerk mit den drei größten Städten des Landes ist und rund die Hälfte der Einwohner von Brasilien zählt. Eine dieser Städte ist Rio de Janeiro, die unsere MS Albatros heute besucht.
Künstwerke am Strand
Der Anblick des Zuckerhutes, die Hafeneinfahrt, die berühmte Christusstatue auf dem Corcovado und die tiefblaue Guanabara-Bucht sowie die Stände Ipanema und Copacabana und zu guter Letzt der Karneval von Rio sind nur einige Begriff, die man mit dieser Stadt in Verbindung bringt. Deshalb ist sie auch seit 2012 zum UNESCO Welterbe ernannt worden.
Sambodromo
Die Stadt mit ihrem Zentrum ist gut zu besichtigen. Es gibt eine verlässliche Metro und deutlich mit ihrer Endstation angeschriebenen Busse. Die Avenida Rio Branco ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen. Auf dieser befinden sich verschieden Cafés und Bars sowie diverse Theaters, Kinos, Paläste, Plätze und Museen. Leider reicht ein einziger Tag nicht aus, um Rio kennenzulernen. Daher habe ich mich entschieden den Zuckerhut sowie den Corcovado mit der Christusstatue zu besuchen.
Blick auf den Zuckerhut
Mit dem Bus geht es durch das brodelnde Stadtzentrum zur Guanabara-Bucht, von wo aus eine Drahtseilbahn zum Zuckerhut, welcher ein Granitblock von 396 Metern ist, führt. Von dort hat man einen atemberaubenden Blick auf die gesamte Bucht, das Häusermeer von Rio, die Strände, den Corcovado sowie die Rio-Niteroi-Brücke. Der Zuckerhut lässt sich aber auch zu Fuß auf verschiedenen Wegen in rund 90 Minuten erklimmen. Besonders bezaubernd soll der Anblick bei Sonnenuntergang sein.
Auffahrt zum Zuckerhut
Blick auf das Häusermeer von Rio
ich auf dem Zuckerhut
Im Anschluss ging es durch den Wochenendverkehr von Rio in Richtung des Corcovado. Hier steigt man in eine Zahnradbahn um, welche einen auf den 709 Meter hohen Corcovado bring. Zwei Rolltreppen führen zur monumentalen Christusstatue, die mit ausgebreiteten Armen als Erlöser schützend ihre Hände über die Stadt hält. Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit und der Berg war mit Wolken verhangen. So ergab sich auch kein Blick auf die Stadt und die Statue konnte man nur schwer erkennen.
Eingang zur Zahnradbahn zum Corcovado
Zahnradbahn zum Corcovado
Auf dem Corcovado an der Christusstatue
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- Strandabschnitt Leblon
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- Die Copacabana
Auf der Rückfahrt zum Schiff geht es an den Stränden Botafogo, Urca und Flamengo vorbei ins historische und moderne Stadtzentrum, wo sich Wolkenkratzer und Gebäude im Kolonialstil abwechseln.
Parlamentsgebäude
Mein Fazit:
Eine schöne Stadt, welche eine Menge zu bieten hat. Besonders lohnenswert sind natürlich die Besuche auf dem Corcovado sowie dem Zuckerhut. Aber auch ein verweilen an den vielen bekannten Stränden von Rio de Janeiro laden beim schönen Wetter ein. Zu guter Letzt bietet die Stadt einige grüne Oasen sowie tolle architektonische Bauten, welche sich zu erkunden lohnen. Daher kann man nur sagen das Rio de Janeiro auf jeden Fall ein Besuch wert ist. Am besten nimmt man sich hierfür mehrere Tage Zeit.
Buzios – das St. Tropez von Brasilien
Bevor wir die bekannteste Stadt Brasiliens erreichen, machten wir noch einen Halt in Buzios. Diese liegt rund 170 km nördlich von Rio de Janeiro und wird auch St. Tropez Brasiliens genannt. Der Grund liegt darin, dass sich hier seit 1960er Jahren Brigitte Bardot aufhielt. Eine Statue von ihr ist auch an der Uferpromenade zu finden. Buzios besticht vor allem durch seine netten kleinen Restaurants, Boutiquen und modernen Discotheken. Darüber hinaus sind die Strände ein Surfer-Paradies.
Ansicht von Buzios
Ich an der Brigitte Bardot Statue
Da hier keine Ausflüge angeboten wurden, machte ich mich selbst auf den Weg und schlenderte die Uferpromenade entlang.
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- Meisterwerke am Strand
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- auch hier spielt der Fussball eine Rolle
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- in den Straßen von Buzios
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- noble Geschäfte
Mein Fazit:
Buzios unterscheidet sich erheblich von den bisher besuchten Orten von Brasilien. Die schönen und gut erhaltenen Häuser sowie edlen Boutiquen lassen einen wie in St. Tropez oder Travemünde vorkommen. Zum Abschalten und entspannen vom hektischen Alltag der Großstadt eignet sich dieser Ort ideal dafür.
Salvador da Bahia und seine historische Altstadt
Nächster Halt: Salvador de Bahia. Der Bundestaat Bahia fällt durch seine hauptsächlich dunkelhäutige Bevölkerung und sprichwörtliche Festlaune auf. Dies rührt aus dem 16. Jh. her als riesige Zuckerrohrplantagen angelegt wurden, für die man Tausende von Sklaven ins Land holte. Die daraus resultierende Vermischung von Kulturen schuf die typische Atmosphäre des Nordostens Brasiliens.
Bänder überall
Die Hauptstadt Salvador des Bundesstaates Bahia erhebt sich auf einem Felsufer über der geschützten Bucht von Todos os Santos. Die Reichtümer mit denen Salvadors herrliche Villen und Barockkirchen erbaut wurden, stammten aus den Ernten der portugiesischen Plantagen. Das historische Zentrum ist seit 1985 UNESCO Weltkulturerbe. Deshalb werde ich heute auch an dem Ausflug historisches Bahia teilnehmen.
Fort mit Leuchtturm
Mit einfachen Bussen geht es vorbei an dem Vorort Barra mit seinem Leuchtturm in die Oberstadt des historischen Bahias. Diesen kann man auch per Fußweg vom Hafen in 15 min. erreichen. Hierzu führt dann ein Fahrstuhl von der Unter- in die Oberstadt. Jetzt beginnt ein schöner Rundgang durch die Altstadt. Zuerst geht es in das Viertel Pelourinho mit seinen Gebäuden aus dem 17. Und 18. Jh. sowie den großartigen Bauwerken aus der Kolonialzeit.
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- Fahrstuhl von der Unter- in die Oberstadt
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- Häuser aus der Kolonialzeit
Weiter geht es in die nur unweit entfernte Klosterkirche San Fracisco aus dem 18. Jh. Der Hauptaltar, das reiche Schnitzwerk und die Mauern sind alles mit Blattgold überzogen. Die von Manoel Inacio da Costa aus einem einzigen Baumstamm geschnitzte Statue des Sao Pedro da Alcantara steht in einer Seitenkapelle. Die Wände des Klosterkreuzzuges sind mit herrlichen Azulejos gekachelt. Darüber hinaus gibt es auch noch eine kleinere Kirche nebenan.
Klosterkirche San Fracisco
Innenansicht Klosterkirche San Fracisco
Zum Abschluss geht es die Praca de Se vorbei an weiteren eindrucksvollen Palästen, Klöstern und reich ausgestattete Barockkirchen zum Platz Terreiro de Jesus auf dem täglich ein Kunsthandwerksmarkt stattfindet. Hier stehen auch weitere herrlichen Bauwerke Salvadors zum Beispiel die Dominikanerkirche Sao Domingos aus dem 17. Jh. und die Kirche Sao Pedro dos Clerigos aus dem 18. Jh.
Impressionen aus der Altstadt
Trommler in der Altstadt
Altstadt von Salvador da Bahia
Terreiro de Jesus
Nach einem kurzen Zwischenstopp ging es für mich am Nachmittag direkt auf den nächsten Ausflug. Diesmal unternahm ich eine Panoramafahrt durch die Unterstadt von Salvador da Bahia. So ging es mit dem Bus vorbei am Fort Monte Serrat zur populären Wallfahrtskirche Nossa Senhor do Bonfim. Diese ist berühmt für seine mit Bändern geschmückten Zäune. Jene werden an den Zäunen von den Besuchern geknotet und für jeden Knoten soll ein Wunsch in Erfüllung gehen. Der Anblick diese ist schon bemerkenswert. Weiter ging es für mich durch viele Stadtteile von Salvador da Bahia. Die Unterstadt wird meist von der ärmeren Schicht der Gesellschaft bewohnt, was man auch an den vielen älteren und/oder auch mit Schimmel befallen Häusern sieht.
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- Wallfahrtskirche Nossa Senhor do Bonfim
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- Innenansicht der Wallfahrtskirche Nossa Senhor do Bonfim
Den Abschluss bildeten auf der Rückfahrt zum Schiff der Blick auf das WM-Stadion von 2014 sowie ein Besuch auf dem Mercado Modelo, wo einheimisches Kunsthandwerk, afrobrasilianische Kultgegenstände und Kuriositäten angeboten werden.
Mercado Modelo
Mein Fazit:
Wenn man Salvador da Bahia besucht, sollte man unbedingt die Oberstadt, mit seiner Altstadt und den schönen Kirchen sowie Bauwerken besuchen. Diese kann entspannt mit dem Fahrstuhl aus der Unterstadt erklommen werden. Darüber hinaus ergibt sich von dort ein toller Blick auf Salvador und seine Bucht. Aber auch die Unterstadt sollte man nicht meiden. Hier wird einem der Kontrast zur modernen und schicken Welt ermöglicht. Natürlich darf hier nicht die Wallfahrtskirche Nossa Senhor do Bonfim fehlen.
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